老店消逝中

相信是一定和疫情之下，經濟環境變差了或多或少有關係吧？當然亦會有一些其它的因素，例如掌舵人老去而欠缺年輕的一代接棒，又或是有關行業已是夕陽階段等等，總之這一兩年，在不同區份都聽聞到有老店結業的新聞。

我住元朗，單是這一星期，已看到一家多年眼鏡店門前貼出告示，宣布結業，及多謝大家在 60 多年內的支持，又從網上看到消息，知道某家知名而且一直看到生意也維持不俗的日式食肆，將會結束，而根據資料，該店開業至今亦已近 20 年了。

這種老店消失，有時存在過渡階段，許多年都是在某固定地點經營的，會搬到別處，這新位置也許和原址只隔開三兩個舖位，也有可能距離甚遠；而在搬遷過後，店面格局和經營方式可能和從前一樣，亦可能有所變化，在內服務的人手亦如是，有時會有大變。

若是那些從來沒有搬遷過，所有顧客心目中，已經把它們和某一地理位置緊密聯繫著的商號，一下子便消失了，大家的感覺一定更強烈。例如「利舞臺」，又例如在結業後一段時間，仍是人們乘搭公車時叫下車的地標的「大丸百貨」。

Merry Xmas 2021 !!

每年一到聖誕前後，寫網誌時總多少有些猶豫：祝賀的說話，應該是在「聖誕」正日貼出，抑或是似乎更受歡迎的前夕「平安夜」當天呢？回看過去，好像兩種做法都有試過，可見這種猶豫，並不是近年才突然湧現的。

今年的決定，大家可見了，就在 12 月 24 日這天，祝賀各界親友───

聖誕快樂！不論在何國何方，闔家安康！萬事如意！

疫情仍未平復，在一些地區，情況還好像愈來愈嚴重，希望大家不要掉以輕心，但同時也不必太過擔憂低沉，盡量抱著一份平常心去生活吧，事情定會慢慢好轉的。

只說日語的井之頭五郎

「孤獨的美食家」電視劇在日本已播放了 9 輯，以日文用語，剛播完的一輯，是「第 9 季」。

香港的播放，應該是緊跟隨著日文版本的吧？播完至今已有段時間了，一直在等待「雙語版」的出現，可以聽廣府話配音來重溫一次，但至今都沒見到。

日文版本我當然是聽不明白的，只能依賴中文字幕，才能明白內容，若有粵語配音，觀看之時不用留神注目於屏幕下方的文字，便可更留意視覺內容的詳情。

到底這中文配音的「孤獨的美食家 9」是「還未出現」，還是「不會出現」呢？我個人來說，當然希望是前者，「還未出現」但卻在製作之中。萬一是後者，便真的是不明原因了。

P.S. 這備註是專為沒看過「孤獨的美食家」劇集或原著漫畫的朋友而寫的，雖然大家可能都約略猜到：題目的井之頭五郎便是該故事男主角的名字。

盆菜今昔 (2/2)

現代的盆菜有「富貴版」，從前也有「升級」的選擇，客人可加錢多叫一些炸生蠔，開始食用時放在盆的最上層，不會浸在汁中以防變軟。

我年輕時在村中所吃，盆菜最上會放一條烏頭魚，我知道那是所謂「圍頭人」的吃法，並非一定；而過去在所有盆菜中，必有的門鱔，現在則很多時消失了，或者變成「可選項目」，隨客點放。門鱔的做法，有炇的也有炸的，但很多時候都甚硬，且又骨多，加上我本人不喜吃魚，小時吃盆菜也少著筷。

魚蛋是一直存在於盆菜中的，但形式各異：從前的幾乎全是類似鯪魚球的那種，當中有些夾雜髮菜有些不會；現今的則是買來量產的成品，白魚蛋見過採用，伴豬腸粉的那種炸魚蛋也見過採用。以功能論，買來的那些魚蛋當然沒有鯪魚球吸肉汁了。

盆菜上會放一隻雞，白切雞及醬油雞我都見過，但近代些也有見過放燒鴨的，便古怪了些。不是說燒鴨味道不好，只是燒鴨的皮不耐放，變得軟巴巴的，不好看也不好吃，不如放雞。

那些墊底的蘿蔔、豬皮、枝竹等，本應留在最後才吃，讓它們有時間吸收上面食材肉汁的，但現在很多朋友都「識食」，對它們的興趣還大於吃上面的貴價肉食，一開始已從底部翻出它們，往往在它們還未充份浸泡汁液時已吃光了，有點可惜。

盆菜今昔 (1/2)

「盆菜」在香港，曾是新界小數人士一年最多只三兩度品嚐的食品；若有電視節目什麼的談及，主持人要向觀眾介紹它到底是什麼，兼及論到它的出處等等資訊的。今天，盆菜已成為香港一種日常普及食品，也不一定要遇上節慶才可吃到了。

從前買盆菜要找專門店，現在很多製作者只是一般的酒家甚至飯店、茶餐廳，只在大節日時才出手；那些「盆菜」很多嚴格來說也不是盆菜，只是把某幾種食品放在一塊的雜菜鍋而已。

家人中有與朋友談到，正統盆菜中應放什麼菜蔬的，問到我，我想來想去才確定：傳統的盆菜中根本沒有菜蔬啊！一般放在底部的，就是蘿蔔、枝竹、豬皮、冬菇、魚蛋等可吸收肉汁的食材；近代一些也有見放芋頭的，卻不應有蔬菜。因盆菜有肉汁，拿些菜蔬浸燙著隨下隨吃固然可以，但任何容易發黃及容易爛溶的菜蔬，當然不會久放在盆中了。

現在那些富貴版盆菜，又放鮑魚又放花膠那樣的，只好算是噱頭。如花膠那樣本身進食時也要依賴其它食材給味道的食品，就算是要放在盆菜中，亦應是放在盆底，與豬皮同功能也。

家庭聚會

疫情之下，家庭中的大型聚會近乎停頓，這年以「做冬」為名，一次飯聚，有近十人出席，已是近年鮮見。

我們一輩各有家庭，分居而住，大家各有各忙，大型聚會定要先大家協商日期時間；若是平日活動，彈性會大些，但這次聚頭，既以「冬至」為理由，日期當以不遲於那天為合，結果，預期出席的有因工作得晚者，人數仍有所欠缺。

形式方面，像昔日在家中自煮十個八個菜色的安排，當然已做不到；外賣食物是最方便做法，當中又以「盆菜」的選擇為一大優先，因為大家吃著同一盆的食物，持續不斷，若有需要稍為遲到、早退者，隨時加入或退出，都很便利。但當然，也要盆菜中的食品合所有人口味才可。

今年的選擇，是元朗的「輝記」。也並不是所有食品的處理，都和我回憶中過去的標準相符的，不過口味上，「輝記」卻是經過家族中長輩認可的，不會太失望。

座枱日曆

雖然現在個人電子工具發達，可提供到各種資訊，但到了歲晚，家中成員也還是會找尋不同款式的日曆、月曆，以作日用。

以往許多公司───特別是金融機構───在年底都會免費派發不少各種日曆和月曆，近年已愈來愈少見；原因可能是有關公司減少印製的數量，亦可能是負責派發的員工，定性自己不是值得派發的對象。事實到底如何，也不必深究了。

掛在家居的款式，我看是以月曆為多，日曆為少；而座枱的，也是以月曆為主。現在已很少見到有人使用座枱日曆，我一度還以為它已經在現代社會消失了，但看到還有公司在販賣有關產品，才知道起碼仍有人在用著這種工具。

掛牆日曆和座枱日曆一樣，一天一版 ( 當然！否則哪還算是「日曆」！ )，全年 360 多張紙厚厚的一疊，如同一塊小小的磚頭；不同的是掛牆月曆如同普通筆記簿那樣，在其中一邊把全部紙張釘裝固定在一起，而座枱月曆則像是活頁式的記事簿，並非直接放到桌上，而是有個小架，架上兩條半圈環扣，每張紙上都有的兩個圓孔，套在扣內，故可靈活地翻前揭後。

這種座枱日曆架通常附有可擺放或插放書寫工具的位置；至於存放記事紙張的位置則未必有。因為當在案頭工作時，若有事想記下，就可以寫在日曆紙下方的空白處了，不必另找紙張。